Відомо, що у Туреччині дуже багато відпочиваючих – це наші співвітчизники. Вабить і приваблює їх турецькі простори. Немає в Туреччині такого місця, де б не ступала нога слов'янської людини. Деякі люди називають її навіть другою батьківщиною, щорічно відвідуючи її курорти, або навіть частіше.
Невідомо чому, але у нашого народу склався стереотип, що Туреччина асоціюється насамперед саме з Чорним морем, а на те, що державу омивають одразу чотири моря: Середземне, Егейське та Мармурове, ніхто особливо не звертає уваги. Море - воно і є море, яка різниця, як воно називається. Однак у кожного з них своя вдача, своя природа, і не тільки підводна, а й прибережна.
Протилежний Росії берег в основному користується популярністю не стільки у страждущих чудового засмаги, скільки у бажаючих підробити на скуповуванні різноманітних дешевих товарів, якими рясніють ринки Стамбула.
Гріх не сказати, що сюди ж прагнуть відпочиваючі з усієї Туреччини, щоб подивитися на знамениті шедеври архітектури: собор Святої Софії та Блакитну мечеть, що оздоблюють площу Іподрому і дивляться один на одного своїми вражаючими фасадами. А хто не поцікавиться пристроєм знаменитого султанського палацу Топкапи, який є невеликим повноцінним містечком, де є все необхідне для людини, що звикла до розкішного життя, навіть зоопарк, не кажучи вже про таку необхідну для Сходу деталь, як гарем.
Оскільки в Туреччині є не лише чотири моря, але ще й гори, то й усі пов'язані з ними захоплюючі розваги доступні туристам: від піших походів до польотів із парапланом та сплавлення швидкими гірськими річками. Чим зайнятися біля води, і без докладного перерахування зрозуміло, але, потрапивши в таке скупчення морів, неодмінно потрібно сплавати на яхті туди, де Егейське та Середземне моря зливають води воєдино. Здавалося б, що там можна побачити? А ні, придивившись, ви обов'язково побачите лінію, що розділяє начебто неподільне.
Морські круїзи - це найкраща комбінація екскурсійного туризму та повноцінного розслабленого відпочинку. Вибирайте маршрут – і в дорогу. Ми запрошуємо Вас у захоплюючу подорож усіх, хто любить морські заходи сонця, південне сонце, казкові пейзажі та нові враження. Чергова перевага цієї подорожі полягає в тому, що вона вважається не лише романтичною, а й престижною.
Під час подорожі на Вас чекають насичена програма, свіже повітря, красиве, безтурботне життя на борту білосніжного лайнера.
Маршрути морських прогулянок просто незліченні: вздовж мальовничих берегів, до таємничих печер, у які потрапиш виключно з моря, на рибалку, до островів... А місцева кухня...
Надаємо Вашій увазі історію про семиденну подорож морями Туреччини з життя середньостатистичного туриста, що любить екзотичний і надзвичайний світ пригод.
Хто з нас не мріє про круїз на яхті. І ось нарешті мрія здійснилася! Мені належить пропливти двісті кілометрів вздовж південно-західного берега Туреччини, досліджуючи античні міста стародавньої держави Лікія. Залишивши в дорожню сумку пару купальників, бандану та вечірню сукню, я рушила в дорогу.
День перший. Олеандрова адаптація
Деяке уявлення про турецьку лазню я отримала відразу при виході з аеропорту Анталії. Стояла страшна літня спека. Гортань обпік сухе гаряче повітря. Захотілося одночасно кашляти та затримати дихання. Мої одногрупники, що закурили, покидали сигарети, не зробивши і пари затяжок. Занурившись у мікроавтобус під назвою "долмуш", ми вирушили до анталійського порту "Сетур Марина".
У порту вже дихало легше. Бриз приємно лоскотав ніздрі, обіцяючи неймовірні пригоди. Ліс мачт, що погойдувалися, з розмахуючи прапорами вабив у незвідане, а серце билося в передчутті пригод.
Наша двощогла яхта "Регата" виявилася справжньою красунею. Зроблена з тикового дерева і просолена середземними водами, вона випромінювала ледь вловимий, але дуже хвилюючий аромат досвідченої "морської вовчиці". Гордовиті грот- і бизань-щогли, здавалося, тільки й чекали умовного сигналу, щоб злетіти вітрила.
Ретельно ошкурені тикові дощечки палуби не були пристосовані до осквернення їх взуттям, хай навіть найвишуканішим. На яхтах прийнято ходити босоніж, і я із задоволенням підкорилася цьому правилу, тим більше що підлога нижньої палуби виявилася застелена м'якими турецькими килимами. На нижній палубі було вісім двомісних кают. Мені дісталася досить простора, з широким ліжком, картиною на стіні, що зображує згорнуте над прірвою сандалове дерево, двома ілюмінаторами та санвузлом із душем. Нашвидкуруч залишивши речі в шафку, я продовжила дослідження корабля.
На носі виявила натягнуті мотузки для білизни і гамак. Під бушпритом (страхова сітка) бовтався дитячий сандалик, прив'язаний матросами на щастя, щось на зразок нашої підкови. Від другої палуби вгору вели сходи на дах рубки, який я спочатку помилково прийняла за третю палубу. Крім м'яких лежаків, там була ще одна важлива річ - штурвал. Упоравшись зі спокусою покерувати, поки ніхто не бачить, я спустилася на корму.
На просторій кормі стояли кілька м'яких диванів та стіл із червоного дерева. Поперек одного з диванів (!) вже розтягнувся на все своє двометрове зростання мій одногрупник Сергій і вголос займався порівняльним аналізом спортивних та прогулянкових яхт. Я постаралася непоміченою прослизнути до трапу, проте Сергій, який потребує слухача, помітив мій маневр і грізно запитав:
- Чи знаєш ти, де перебуваєш?
- На "Регаті", - швидко відповіла я, чекаючи каверзи.
– Ти знаходишся на кокпіті, втім, як і я, – заявив Сергій. - Це простір позаду рубки. Тут ми їстимемо, питимемо і гратимемо в національну морську гру "мафія". Так належить на гулетті, тобто на прогулянковому судні.
Поки Сергій відвернувся, поправляючи валик під головою, я встигла добігти до трапу та спуститися на берег. Вихід у море був намічений лише на завтра, і слід було ближче познайомитися з місцевими пам'ятками.
Доріжками прогулювалися вгодовані пари, що перекидалися німецькими фразами. Німці давно звикли до морських круїзів, і влітку в "Сетур Марині" буває важко зафрахтувати яхту. Ще б пак, адже щодня з Німеччини до Анталії прилітають 60 літаків проти 11 із Росії!
Повітря було наповнене солодкуватим запахом, що виділяється квітучими олеандрами. Вони росли всюди, де земля не була залита асфальтом. Червоні та білі олеандри маскували невеликі портові магазинчики та кафешки. У найближчій виявленій лавці я прикупила маску з трубкою (5500000 лір, приблизно 10 доларів).
Дорога на корабель лежала повз затишний ресторанчик, повитий плющем. Звідти долинала східна музика і смачно пахло прянощами. Пройти повз виявилося вище моїх сил. Пообідавши креветками в соєвому соусі, я поїхала на "Регату". Біля марини мене обігнав лисий старий на велосипеді з трубою, що стирчить з багажника, що вивергає клуби диму. Як з'ясувалося потім, завдяки цьому обкурюванню в порт не залітають комарі та інші кровососи.
День другий. Початок шляху
Після легкого сніданку (омлет, сир, мариновані оливки, варена ковбаса, мед, полуничне варення та кавун) "Регата" вийшла у море. Ми мали дослідження території стародавньої Лікії, тобто південно-західної частини Анатолії, півострова Теке Яримадас. До першої зупинки в містечку Фаселіс півтори години ходу зі швидкістю 10 вузлів (18 км/год).
Лазоряна вода порту змінилася на фіолетову у відкритому морі. Високий кіль спритно розрізав баранчики хвиль, немов підтале вершкове масло. Наша група, всі 12 чоловік, розташувалася на лежаках на верхній палубі, підставляючи сонці, що ще не обпалює, бліді московські спини. Тільки професійний яхтсмен Сергій ходив туди-сюди по даху рубки, сповіщаючи народу істину.
- Наша "Регата" відноситься до яхт типу "гулетта", тобто до прогулянкових суден, орієнтованих на максимальний комфорт пасажирів, - розповідав Сергій співвітчизникам, які повільно підсмажуються.
Хтось несподівано перервав його: "Дивіться, дельфіни!" Всі повскакали з лежаків і припали до поруччя лівого борту. Метрів за 20 від яхти злетів стовп бризок, і з'явилися три силуети, які тут же зникли під водою.
Незабаром яхта причалила в одній із бухточок біля містечка Фаселіс, яке ще називають Текірова, і моторка добросили нас до берега. Змочивши попередньо бандани і кепі в морі, ми зробили крок на розпечену землю античного містечка. Він був побудований ще в VII столітті до Р. Х. родоськими греками, що прибули сюди. Кому тільки не належали ці руїни, а в минулому чудові палаци та амфітеатри! Фаселіс завойовували і перси (відразу після заснування), і Олександр Македонський, і відомий пірат Зенікетіс.
Біля руїн воріт Адріана стояв неймовірних розмірів бравий турецький хлопець, загородивши добру половину дороги. Але ми були йому дуже раді, оскільки хлопець продавав холодну воду та колу. Від моєї бандани виходила пара, як від голівок, що тліли, і перша пляшка крижаної води була вилита на голову. Потім я зуміла розрахувати, що при температурі 400 С і вище на сонці треба розгулювати, маючи при собі запас води з розрахунку літр на півгодини: півлітра на голову і стільки ж усередину.
До кінця другого літра ми дісталися амфітеатру Адріана. Площа перед ним у давнину, за твердженням гіда, служила також і лобовим місцем, де карали недбайливих мешканців Фаселіса: кому руку відрубають за крадіжку, кого поб'ють камінням. Чесні громадяни мали змогу спостерігати цю виставу з високих кам'яних лав, які прекрасно збереглися і до цього дня.
Третій день. Місто Миру
Спати в каюті, не обладнаної кондиціонерами, було жарко та душно, незважаючи на відкриті ілюмінатори. Я схопила ковдру в оберемок і полізла на дах рубки, де вже спали найрозумніші пасажири. Свіжий вітерець овівав їх соплячі від задоволення обличчя, капітан же стояв біля штурвала, ведучи корабель кудись у ніч і співаючи щось турецьке.
– Мерхаба! – привітався він.
- Здрастуйте, - сонно відповіла я.
До ранкових склянок, що сповіщають про сніданок, мені снилися вусаті турки, що танцюють на бушприті і співають голосом головного редактора: "Шина-шина-опа-опа-шина-най..." Коли турки охрипли, "Регата" вже стояла в бухті Чайакзи неподалік містечка Миру.
Це місто має два символи: стародавній кам'яний некрополь і церкву Святого Миколая, більш відомого нам як Микола Угодник. Щоб потрапити до некрополя, необхідно пройти дорогою, забарикадованою сувенірними лавками. Деякі мої колеги, потрапивши в царство турецьких дрібничок, геть-чисто забули про початкову мету подорожі. Втім, чоловіки аж ніяк не вважали дрібнички позолочений пояс вірності, витончений, але від цього не менш надійний. Найзавзятіші прихильники патріархату навіть пропонували жінкам приміряти цю конструкцію. Жінки хихикали і знехотя противилися. Мені ж сподобався костюм танцівниці, який навіть дозволили приміряти.
День четвертий. Кожному свій бардак
Обід проходив під споглядання затопленого міста Кекова, яке опустилося під воду внаслідок двох землетрусів у 140 та 241 роках. Острів Кекова разом із затонулим містом оголошено національним парком, і тому тут стояти забороняється, тим паче плавати з аквалангом чи без. Наш шкіпер років 20 тому прислухався до благань туристів і зупинив судно, щоб вони встигли зробити фотографії. За що й клопотав два роки в'язниці. А нам довелося поглинати все найцікавіше на ходу. На перше: суп чорба (холодне кисле молоко з огірками) та руїни античного храму у блакитних водах. На друге: баклажани, запечені з помідорами та сиром, та кам'яний басейн, доверху наповнений морською водою.
Уважний одесит Андрій зауважив, що спека спала до 40 градусів. Ця температура йому здалася найсприятливішою для прийняття стільки ж градусів усередину, і він замовив раки (турецької анісової горілки). Інша назва раку звучала набагато ніжніше, але не менш таємниче: левове молоко. Я теж зважилася спробувати. Найменш ризикові товариші обмежилися місцевим пивом "Пілсен". Яскравий кок піратського вигляду, володар звучного імені Дуралей, приніс склянки і розлив горілку, примовляючи: "Твій бардак – пиво, твій бардак – раки". У мій бардак, тобто це так стакан по-турецьки називається, він хлюпнув на два пальці горілки, насипав догори колотого льоду і залив зверху холодною водою. Раки, до того прозора, на очах набула кольору молока і відчайдушно запахла анісом. Жахнула залпом. Внутрішня температура прийшла в повну гармонію із зовнішньою, і руїни амфітеатру Кекови, повз які ми якраз пропливали, здалися мені дуже рідними. Під кавун я зміцнила температурний баланс.
День п'ятий. У гостях у привидів
Яхта кинула якір у бухті Учагиз, над якою на горі височіла фортеця Калекей. Дороги чи хоча б стежки, що веде до фортеці, не було. Щоб дістатися до неї, потрібно мати навички початкової скелелазної підготовки та відсутність страху висоти. На ногах краще мати кеди на гумовій підошві для міцнішого зчеплення з камінням, оскільки добру половину шляху доводилося лізти вгору майже прямовисними кручами. Але, слово честі, це того варте!
Від шикарної панорами, що відкривається з фортечної вежі (500 метрів над рівнем моря) на бухту і прилеглі скелясті острови, що потопають у фіолетовій прірві, перехоплювало подих, перші 5 хвилин я могла тільки захоплено ахкати. І тільки потім змогла озирнутися.
Праворуч і ліворуч мальовничо вростали в землю руїни античного містечка Сімена. Я присіла відпочити у невеликому амфітеатрі на 150 місць, видовбаних у скелі.
Праворуч від амфітеатру в глиб гори вів ледь помітний хід, наполовину завалений кам'яними брилами і досить просторим гротом. У ньому знайшли притулок кажани, що чорними гронами звисають з високого і темного склепіння.
На корабель ми поверталися по пологій стежці, що петляла з іншого боку гори і йде через рибальське село. Там на нас напала зграйка турецьких жінок, що гомонять. Вони наполегливо пропонували купити хустки з ручною вишивкою. Мені вдалося відійти від них, заскочивши в одну із сувенірних лавок, де продавали квітчасті сарафани. Грунтовно покопавшись, я вибрала один із шовковою вишивкою. Господиня призначила ціну 14 мільйонів лір, але охоче зменшила її до 12 мільйонів (приблизно 20 доларів). Розчулена її люб'язністю, я прикупила ще й важку свічку, що більше нагадувала маленький акваріум - у жовтому розчині плавали морські зірки, черепашки та водорості, - і, поторгувавшись, заощадила ще мільйон.
День шостий. Про дружбу
До бухти Гек-Айя нас проводжав пустотливий дельфін. "Регата" йшла зі швидкістю 14 вузлів, мучившись бортовою хитавицею так, що маятник, що показує крен, вагався з амплітудою 40 градусів. Інші мої одногрупники, наділені ніжнішими організмами, ковтали "аерон". Більш стійкі та загартовані товариші стежили за змаганням "Регати" та дельфіна. Для мене не було сумнівів: переможе дельфін. Він навіть не сперечався у швидкості з яхтою, а грав із нею, то обганяючи, то різко розвертаючись, вистрибуючи з води метра на два. У Гек-Айя дельфін змахнув на прощання хвостом і зник у морській безодні.
Ця бухта - найвологіше місце на узбережжі. Її з усіх боків оточують острови Кекова, Кале та Гек-Айя, так що цілий шматок моря знаходиться як би в кам'яному мішку. Конденсація води тут така, що спати вночі на відкритому повітрі неможливо: ліжко наскрізь просочується вологою, а на палубі з'являються цілі калюжі. Зате вдень роздолля. Господар і мер усіх трьох островів Рамазан Огус влаштував тут якийсь розважальний центр із прокатом водних лиж (10 доларів за чверть години), водних мотоциклів (15 доларів) та інших розваг на воді. Але ми одягли ласти та маски і весь день ганялися за рибами.
Увечері на "Регату" прийшов мер Рамазан. Спеціально для нас була засмажена на багатті гірська коза та спіймана 18-кілограмова рибина. Рамазан, місцевий мільйонер, власник трьох островів, чотирьох яхт, шикарного будинку та диско-бару, виявився турецьким сорочкою-хлопцем. Я відчула себе ніяково у вечірній сукні, коли він зустрів нас у запраній футболці і штанах, що повзли по швах. Що ж, місцеві мільйонери не тримають прислугу, а воліють готувати та доглядати господарство самі. Крім дружини, чотирьох дочок та сина, Рамазану допомагає російська дівчина Христина. Два роки тому її занесла сюди нелегка сила кохання і штовхнула в обійми Веле, сина Рамазана. З того часу Христина живе в будинку мільйонера чи то як наречена, чи як безкоштовна прислуга. Веле чогось охолодів до сибірки, а вона пристрастилася до кальяну і їхати назад до Сибіру не хоче. Хоча особисто мені незрозуміло, що гарного вона знайшла у кальяні та у Велі. Від першого тільки й толку, що пахне яблуком, а другий хоч і катається здорово на водних лижах, але кривуватий і рябий. На мене так наш яхтсмен Сергій із широкою спиною куди краще!
День сьомий. Історія з напастями
Поки ми спали, "Регата" повернулася до Анталії. Перші промені сонця змусили мене розплющити очі. Величезний полум'яний диск котився з-за гори, як колісниця. Я, спотикаючись про тіло, що лежало на палубі, пішла будити фотографа. Нам треба було йти на справу.
Перестрибнувши через кока Дуралея, який уві сні чомусь став ще ширшим, і покинувши сонну яхту, ми, озираючись, як професійні розбійники, попрямували до порту. Мені потрібно було добути оригінальні сувеніри для рідного журналу. В одному місці я помітила іржаві якір, шматки обшивки кораблів і старі розпатлані канати. Фотограф ратував за якір середніх розмірів. Але, спробувавши його підняти, я зрозуміла, що навіть якщо відмовлюся від усього свого багажу, мені його не довезти до редакції. Тому обрала три шматки просоленого каната, які згодом наші матроси спритно зв'язали морськими вузлами.
Комментарии